若论起山水风光，恐怕难有什么地方能与上饶媲美。随便数数，山之秀，三清可是曾被伟人冠位“天下秀”之誉；水之博，鄱阳湖乃中国第一大的淡水湖；乡村之媚，婺源亦早被誉为中国最美乡村；城之丽，饶城众誉加身，系官方认定的“宜居、宜业、宜游”城市。此外，圭峰、北武夷、灵山、以及人文荟萃的铜都德兴、稻源万年、纸乡铅山……试问，还有什么地方能集如此众多丽质为一身呢？因而，上饶，哪怕粉黛不施，哪怕只是一个背影，那份美也足让初见者呼吸顿止。也因此，无论上饶愿意还是不愿意，就凭这份天生丽质，她最终都将瞩目于世界，为每一个有眼睛的人痴迷。更因此，上饶的美已经无法独享了，她令人炫目的风采已经被太多人目击，钟情，她只能是索性敞开了，而且干脆开始修饰其自己，让那份美更完美，更雍容、更清雅、更亮丽、更让人见了之后再也移不开眼挪不动步。灵山脚下的望仙谷就是一个突然开始精心修饰自己的村姑。回想一番吧，村姑——很野性，很纯粹，很原生的一种美，染了些许颜料的粗布衣裳，一条大辫子，缘于常在河边洗澣，裤脚多半是绾起的，脚踝白皙得像是一团没来得及融化的雪，她挎着一只装满了衣服或是菜蔬的篮子，走起路来带风……这模样够惹人了。我记忆里的村姑就是这样的，我多年前去的望仙谷也似这样。而与她们关联的，是溪涧、泥土、菜园、山石、和厅堂里的机杼。这种美当然也很撩人，只是，恕我直言，这种美有些太表层了些，像没有精心构思过就随手拍下的一张照片，画面确实美，可除了一个美字很难读出其它东西出来。或者说，她像是一尊美轮美奂的雕塑，人们喜欢看，可是，却几乎没有人愿意与一尊雕塑厮守。事实也是，年夏天去了一趟望仙谷，当时确有心喜，但离开后，印象便淡了，也没生过再去一次的念头。上月，小宋说，新打造的望仙谷开园了，问我们几个朋友想不想去感觉感觉。当时我就问她，新在哪？她就应了一句：值得一去。然后，找了个周末，我们一伙要好的朋友便去了这个新打造过的望仙谷。我承认，我的去有些应付，为不拂小宋的热心，为不扫其他朋友的兴致。这些年由于职业关系去了很多景区，那些大同小异的堆砌让我早已有了厌烦之感——我宁愿去那些没有人的幽谷山野静观慢悟。一入谷，我就发现，这已经不是我印象里的村姑。山被装扮过，修了栈道、凉亭。峡谷进口处建了几幢古朴的土楼——这是游客集散中心，这会，楼里楼外人头攒动，出奇的热闹。这状况，对于从城市来到乡野寻找静谧休闲的人而言，大多不喜。好在，山的清秀、水的清灵、岩的峻峭、树的干劲，这些都没改变，就如我印象里的村姑，面容、头发、肌肤，都因被阳光和山川格外眷顾过而显得那么滋润和健康，而且，衣装色彩清淡，线条简洁，都很原生态。所以，我还是固执地将这里看成是一个村姑。至于熙攘的人流，我宽慰自己：那算是她展开了热情的一面吧。这时，望仙谷开发尚处一期阶段，施工原因，峡谷里的溪流有些尴尬，迎面山体也因施工覆盖了大片丝网而显得很是狰狞。不知谁说，“这是城里女人敷的面膜……唉，何苦！”我亦有些同感，觉得为了所谓的美而自我折磨很是不值，何况，我始终认为，人为的美总不如自然的亲切长情。但就在半山的观景台上，我看到了那片山体的设计规划图：巨型金刚石雕和建在石壁上的寺庙。规划图上，这些将要出现的雕塑和建筑与山体石壁是那么契合，仿似一直长在这上面的，而且，唯有这些石雕和寺宇出现了，灵山才是那座传说中的灵应之山，否则，它就只是一座由泥石组成的寻常山峰。就在这一刻，我忽然觉得，这岂不像是村姑手里织着的荷包，是，那荷包看似是完全多出来的，没有它，村姑照样清秀妩媚，可是，有了她精心绣织的荷包，村姑的美立即丰满了，有了故事，有了爱情，有了甜蜜与思念，那才是活色生香的美。这也如这里叫着望仙，可望的是哪路神仙？大多人却只知道一个石人公，却不知道那位石人公原来叫着胡昭，而且这里的神仙除了胡昭还有葛洪、张道陵、张继元、刘太真、李德胜和松月禅师，当然更不知道胡昭原来竟是比诸葛亮名气还要大的一个大学问家。现在看来，这片摩崖石壁上，这些历史和其中诸多有趣细节都将得到展示了。对于游览者来说，这岂不很有意义。至此，我游兴方生，直觉可以感觉得到村姑血肉了，她将不再是一座雕塑。佳境在步行一里之后。往右，一架桥通往到峡谷的另一边，桥上挂满了许愿人的红绸带，离远点看，像是朝阳罩着的一朵云。这里继续往上可以走到后汉仙人胡昭升仙的地方，善男信女们自是不会忘记在这里沾一点仙气。这一幕，很讨喜，像是村姑弯腰在田里摘了一朵紫云英插在发髻上，陡添不少妩媚，这也算一道风景了。对中直走，是景区小镇。我们走得有些累，先往右上的民宿区去歇息了，这里，是我们望仙谷之行最大收获之处。小楼颇别致。最先出现的一栋小屋就很精致，*土墙，板门、篱笆、小轩窗，还有芭蕉叶，屋角细水涓流，小院的茅檐下悬着火烧板的阴刻，很亲切的色彩格调，很诗意的样子。这对于蜗居水泥丛林的城市人，似能激起一种解放般的兴奋。再往上一点，穿过一道竹竿栅栏，便到了歇息的地方。提名很俚趣，游泳池曰“游泳真爽”，餐厅曰“仙有伙房”。关于此处，我们一伙人各执褒贬，有说创意甚好，雅俗共赏，也接地气；亦有说设计失败，不伦不类，对中国宝贵的传统建筑文化几乎是一种亵渎。我没参与议论，原因是我那时的注意力被建筑周围的一些点缀吸引了，正对着墙角星光般的鸟儿柿或是那些竹子做的饰品拼命按快门。再一个，我也不想加入此类话题的争执，我一贯对此并无好恶，在我心里，传统与现代应该没有绝对界限，能流传到以后的现代文化，就成了那时人们口中的传统了。何况，只要二者共处得不违拗，只要它们共存得让人觉得喜眼舒适，你管它传统还是现代呢？不想，这里的设计者们居然和我的观点是一致的。而且，似乎他们要的就是这种传统与现代的融合，从餐桌到茶室再到卧室，随处都是那种现代与传统并存的融洽。夯土版筑的*泥墙刻意被修成了残垣，这截残垣被围在玻璃房里，在铺天盖地的绿植拱卫下，竟丝毫不凄凉了，几个女伴特钟爱这截残垣，挤着在这里摆着各样的poss，我也特别喜欢这种况味，不是吗？美，从来都是比较出来的，疏密、新老、高低、大小、正欹，断连、纵横……绘画如此，书画如此，摄影如此。你能想起有谁喜欢那种墨守成规满篇毫无变化的艺术吗？当然没有。建筑也是这样，比如这些建筑，泥墙泥瓦老木门柱，无疑，很沧桑，可是，走进去，廊头一盆精心设计过的插画，拐角处的一条软凳，墙外探来的一挂柿子，蓦然，沧桑尽去，陡觉清新雅致起来。对了，柿子。这是我在望仙谷最喜欢的点缀，设计者很费了心思，几乎每栋民宿的某角都移植了一株柿子树过来，野柿子树，在我的家乡叫鸟儿柿，味涩但挂果极累。颜色是地道的火红，你想，在这初冷的深秋，那团火焰一样的鸟儿柿该是多么暖人啊，况且，还有墙的赭红，瓦的青褐，竹子的翠黛，几种颜色搅在一块，土的不土了，艳的收敛了，冷色变暖了。这才是最符合人类喜好的颜色，不亢不卑，亲和温顺。我很是贪婪地又将这种感觉强加到印象里的村姑身上，如果那村姑也有这份内涵，那该多好！就餐在“仙有伙房”。菜品不多，样式也不算特别精致。但这里的食材却十分用心，小宋说，他们的食材全是跟当地菜农签约的，从家畜家禽到四季果蔬，从来不去菜场采购。她说时，我有些不信，商家谋利，这种做法有悖现代商业原则。然而，一入口，我信了，豆腐，猪肉，青菜，我分明吃出了老家篁碧的味道，真实，丰满，纯粹。而且，大厨们应该是得了开发者的授意，佐料甚少，味精什么的估计一点也没放。这自然是对客人营养的一种迎合，但相比其它餐饮业的迎合，这里得迎合就太人性太贴心了——还有什么能比“让人放心”更讨客人喜欢呢。这让我想起了多年前我在铅山一个山村的同学家做客。主家的是他的姐姐，那时她没出阁，长得很灵气，正是我最初说的大辫子粗布衣裳大眼睛走路带风的那种，很俊。时隔多年了，她究竟怎样的一种美我已模糊，但我清晰记得她为我烧的一桌菜，我甚至记得是哪几道菜：荠菜芋头汤，咸肉笋干，两碗大白菜，和一碗煮鱼块，只有鱼是街上买的。那会我还没喝酒的习惯，也因为从杭州当兵才回来而不怎么吃辣，但一桌子菜，却被扫了个精光，因为，味道太好，每一样都十分合我的口味。后来我同学告诉我，烧菜前他姐问过他我是什么口味，而他家平时的菜肴都以咸辣为主……很遗憾，这一晃，二十多年了，我居然没再看过他姐。那是唯一让我时常会念想的一个村姑。并且，我心里总有亏欠过她什么的感觉。望仙谷的“仙有伙房”想必不会让我心生亏欠的感觉，但沉浸山中两天的惬意却至今未散。这份惬意，远不止“听风楼”里舒适的睡眠与“仙有伙房”的味蕾满足，它还包括峡谷的飞瀑流泉、谷中小镇四溢鲜香的小吃，以及包括那架包含“映水斜阳天接水”诗意的圆拱桥和栈道上古朴典雅的亭台轩谢，那些，就像一个村姑终于披上了纱巾，捧起了书卷，执起了画笔，架上了琴瑟……我已经笃定认为，望仙谷就是一位住在灵山脚下的山村姑娘，但这姑娘已经不单纯是那个只会洗衣烧饭走路带风的乡野妹子，她仍葆有素有的滋润、健康、纯朴和热情贴心，而除此之外，如今，她有了内蕴，有了气质，有了浪漫情怀，有了满腹才思。这种村姑，如何能不勾人*儿，如何不让人渴盼能与其长相厮守！
来源：茧庐织字
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